लेख सामग्री

हामीले द रकमा ल्यान्डफल गर्नु अघि नै नुन कोड र मुसको कुरा सुरु भयो। उत्तरी सिड्नी, नोभा स्कोटियाबाट पोर्ट अक्स बास्क, न्युफाउन्डल्याण्डसम्मको डुंगामा, एक विद्वान साथीले हामीलाई आफ्नो काकाको साथमा माछाको लागि जिगिङ गर्ने र आफ्नी पत्नीको लागि साँढेको मुस लिएको कथाहरू सुनाए। सेप्टेम्बरको अन्त थियो। अर्को कठोर न्यूफाउन्डल्याण्ड जाडोमा परिवारलाई हेर्नको लागि फ्रिजरमा पर्याप्त कोड र मुसको मासु राखिएकोमा उनी पंचको रूपमा खुसी थिए। जब हामी र्‍याम्पबाट बाहिर निस्क्यौं, त्यो मानिसले मलाई औँलाले इशारा गर्यो। मैले झ्यालबाट तल झारेँ। “सुरक्षित यात्रा मेरो छोरा। र राती गाडी नचलाउनुस्,’ उनले चेतावनी दिए । “मुस यति टिक्नेछ कि तपाईंले तिनीहरूलाई सडकबाट धकेल्नुहुनेछ।”

लेख सामग्री

हामी न्यूफाउन्डल्याण्डको दक्षिणपश्चिम टिपमा थियौं। टापु तपाईले सोच्नु भन्दा ठूलो छ। हामीले देखेको पहिलो सडक चिन्ह घोषणा गरिएको थियो: सेन्ट जोन्स 890 किमी। तर टाढाको एभलोन प्रायद्वीपमा राजधानी जानु अघि हामी न्यूफाउन्डल्याण्डको पश्चिममा, ग्रोस मोर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज र ल एन्से औक्स मेडोजहरू अन्वेषण गर्न चाहन्थ्यौं, जहाँ लीफ एरिक्सनले उत्तर अमेरिकाको पहिलो युरोपेली बस्ती 1,000 वर्ष पहिले, कोलम्बसले 500 वर्ष अघि पाइला राखेको थियो। घमाइलो क्यारिबियनमा हिस्पानियोलामा।

लेख सामग्री

पोर्ट Aux Basques बाट उत्तर ड्राइभ ढिलो चलिरहेको थियो। राजमार्गको छेउमा, मजदुरहरू छिमेकी ल्याब्राडोरको मस्कराट फल्सबाट नयाँ प्रसारण लाइन मर्मत गर्दै थिए। यो परियोजना महँगो उपक्रम भएको छ – र धेरै न्यूफाउन्डल्याण्डरहरूले यसलाई अर्को बाँध बून्डगलको रूपमा मानेका छन्। धेरै टापुवासीहरू अझै पनि चर्चिल फल्सको उल्लेखमा झुक्किन्छन्, जोई स्मलवुड, क्यानडाको अन्तिम फादर अफ कन्फेडेरेसनको युगको हाइड्रोइलेक्ट्रिक विरासत।

हामीले मनमोहक कर्नर ब्रूक र पातदार मार्बल माउन्टेन पार गर्दा पतनका रंगहरू शिखरमा थिए। TransCanada बाट अलि अलि तल हामीले Hwy 430 मा Deer Lake मा ग्रोस मोर्ने र असभ्य पश्चिमी तटको लागि बायाँ बायाँ बनायौं। ग्रोस मोर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज उल्लेखनीय रूपमा विविध छ। रकी हार्बरको ढुङ्गाको किनाराले फिंगर तालहरूलाई बाटो दिन्छ, भव्य अन्तर्देशीय fjords बनाउँछ। दक्षिणमा, बोन खाडीको पारिपट्टि, टेबलल्याण्डहरू छन् जहाँ पृथ्वीको आवरण सतहमा निस्किएको छ र केवल अजीब पिचर बोट र केही अन्य कठोर प्रजातिहरू अम्लीय, बाँझो माटोमा बाँच्न सक्छन्। र सबैको प्रभुत्व ग्रोस मोर्ने, न्यूफाउन्डल्याण्डको दोस्रो अग्लो हिमाल हो, जुन हामीले चढ्न चाहेका थियौं।

लेख सामग्री

लेख सामग्री

हाम्रो आरोहणको अघिल्लो रात हामी ट्रेल नक्सा लिन पार्क मुख्यालयमा रोकियौं। “मलाई माया गर्ने होशियार रहनुहोस्,” रेन्जरले चेतावनी दियो, “विशेष गरी यदि तपाईंले टिक फेग देख्नुभयो भने।”

“हामी पक्कै पनि गर्नेछौं,” मैले मेरो काँधमा हेर्दै उनलाई आश्वासन दिए। बिहान, कम बाक्लो बादलहरू समुद्रमा डुबेका थिए तर ग्रोस मोर्ने माथिको आकाश क्रिस्टल सफा थियो। छैन टिक फाग त्याहा मथी।

ग्रोस मोर्ने माउन्टेन आरोहण गर्ने कठिन पक्ष भनेको शिखर आफैं होइन। माथिल्लो भाग प्यानकेकको रूपमा समतल छ, एक फराकिलो विरल मैदान जहाँ कारिबुले लाइकेन र रक प्टर्मिगन गुँडमा चर्छन्। आरोहणको कठिन भाग भनेको ‘द गली’ हो जुन पठारको आर्कटिक टुन्ड्रा भन्दा अगाडिको हिउँ-चकित चट्टानबाट बोल्डरिङको सास फेर्ने घण्टा हो।

“बिग लोन माउन्टेन” 806 मिटरको उचाइमा छ र समुद्रको सतहबाट धेरै बढि सुरु भएकोले, उचाइ लाभ मात्र हो। जब हामी गल्लीबाट बाहिर निस्क्यौं, हाम्रो शान्त पतन दिन द्रुत रूपमा हावाले भरिएको बाँझो माथि जाडोको अवस्थामा बिग्रियो। हामीले मेसाको टाढा छेउमा अवतरण तर्फ घुम्नु अघि उच्च बिन्दु चिन्ह लगाउँदै साइनपोस्टमा द्रुत तस्वीर खिच्यौं। त्यहाँ हामीले दुईजना युवतीहरू भेट्यौं जो दस माइल पोखरीलाई हेरेर डरलाग्दो सेल्फीका लागि रोकिएका थिए। हावामा हामी एकअर्कालाई चिच्याएर म मुस्किलले सीधा उभिन सकिन। पार्क्स क्यानाडा ब्रोसरले ट्रेकर्सहरूलाई कठिन आरोहणको लागि तयार रहन र “हाइकरहरू लडेर मरे” भनेर चेतावनी दिन्छ। यस आँधीमा चट्टानको छेउमा केटीहरूलाई पोज दिइरहेको देखेर, म अचम्ममा परें, “खस्यो? सम्भवतः छेउबाट उडेको छ।”

लेख सामग्री

त्यो रात, रकी हार्बरको ओशन भ्यू होटेलमा, हामीले हाम्रो पहिलो न्यूफाउन्डल्याण्ड किचन पार्टीको मजा लियौं, जहाँ हामीले होस्ट डेभ शियर्सको सौजन्यमा कोडलाई चुम्बन गरेका थियौं। म उहाँसँग एक दुई गीतको लागि स्टेजमा सामेल भएँ। “अरुहरू गए पछि केही समयको वरिपरि बस्नुहोस् र ठट्टा गर्नुहोस्,” उनले प्रस्ताव गरे, “र हामीसँग कफर ‘बाउट डिस र ड्याट हुनेछ।”

त्यसोभए, कोड सुकाइसकेको लामो समय पछि, स्क्रीच इनन्ड र बारका ढोकाहरू बन्द भए पछि, हामी अझै पनि गाउँदै गइरहेका थियौं, क्वाफ गर्दै – र हाम्रा मनमोहक आयोजकहरूसँग धागो व्यापार गरिरहेका थियौं।

पश्चिमी ब्रुक पोन्ड एक हिमनदी-नक्काशी, प्रकृति को उत्कृष्ट कृति हो। यो ताजा पानी fjord मा एक डुङ्गा सवारी Gros Morne को कुनै पनि भ्रमण को लागी अनिवार्य छ। तर पूर्वानुमान जाँच गर्नुहोस्। तपाईंले पार्किङ क्षेत्रबाट घाटमा आफ्नो 40 मिनेटको पैदल यात्रा पछि फेला पार्न सक्नुहुन्छ कि खराब मौसमको कारण क्रूज रद्द गरिएको छ। तैपनि, टुक्कामोर वन हुँदै २ किलोमिटरको पैदल यात्रा, पीटी बोगहरू र नाजुक सिमसारहरू वरिपरि बोर्डवाकको लामो पङ्क्तिहरू सहित, एम्बलको लायक छ। सौभाग्य देखि हामी यसको लागि एक राम्रो दिन थियो।

डुङ्गा बिस्तारै लामो, साँघुरो तालको टाढाको छेउमा पुग्यो, 750 मिटर अग्लो, सरासर चट्टानहरू बीच निचोड। जताततै झरनाहरू चर्को उचाइबाट सतहमा झरेका छन्। न्युफाउन्डल्याण्ड सधैं संगीतको देश भएकोले, डुङ्गाका चालक दलले पनि दुई घण्टाको यात्रामा उनीहरूको सांगीतिक खुजली खरोंच गर्नबाट बच्न सकेनन्। आफ्नो सामुद्रिक कर्तव्यहरूमा उपस्थित नभएको बेला, पहिलो साथीले चम्चा खेल्नुभयो। यात्रुहरूले ताली बजाए र जहाजको लाउडस्पीकरहरूमा सेल्टिक जिगहरू बज्यो।

लेख सामग्री

अर्को साँझ लाइभ मनोरञ्जन काउ हेडको ग्रोस मोर्ने संगीत महोत्सवमा फिडलिङ, टक्कर र दुःखी, प्रारम्भिक न्यूफाउन्डल्यान्डरहरूको कठिन जीवनको वर्णन गर्दै एकेपेला ब्यालाडहरू सहित जारी रह्यो। मध्यरात पछि, हाम्रो क्याम्प मैदानमा फर्केर, हावा ताजा हुन थाल्यो। बिहान 3 बजे हामी बलियो सु’वेस्टरले ब्यूँझ्यौं – र फिटमा मात्र सुत्थ्यौं र बाँकी रातको लागि सुरु हुन्छ।

हाम्रो योजना उत्तरी प्रायद्वीपको चरम छेउमा रहेको L’Anse aux Meadows सम्मको 350 किलोमिटरको ड्राइभको लागि छिट्टै सडकमा पुग्ने थियो। तर बिहानसम्म १०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा हुरी चलिरहेको थियो – मोटरको घर यात्राको लागि दुखद संकेत। हामीले हङ्कर गर्ने र आँधीलाई पर्खने निर्णय गर्यौं। तर एक एक गरेर हाम्रा दृढ साथी शिविरहरूले दांव उठाउँदै। चाँडै हामी मात्र बाँकी रह्यौं। FOMO बाट पीडित, मैले गेल-फोर्स हावामा सावधानी फ्याँकेँ, साँघुरो, घुमाउरो राजमार्गमा तानियो र, तिनीहरूले न्यूफाउन्डल्याण्डमा भनेझैं, उत्तर “तटको तल” तिर लागे।

लेख सामग्री